2007年秋冬、イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）のメインラインのトップに立ったのは、服を描く人ではなかった。
藤原大（Dai Fujiwara）は、一枚の布から服を織り出すA-POC（A Piece Of Cloth）を創業者とともに開発した、工程側の人間である。
つまりこの交代は、作品をつくる才能から、服のつくり方を発明する思考への舵の切り替えだった——そう読める。
ただし、そう言い切る前に確かめておきたいことがいくつかある。

デザイナーの交代ではなく、思考の軸が入れ替わった

藤原期の核心は、服の見た目が変わったことではない。
トップに立つ人間の「出身」が変わったことにある。

前任の滝沢直己（Naoki Takizawa）は、2000年春夏（発表は1999年10月）からメンズ・ウィメンズのチーフデザイナーを務めた。
クリエイティブディレクターとしての在任は2000年秋冬から2007年春夏まで。
彼が引き受けたのは、Issey Miyake本人の作品性だった。
創業者が織り上げてきた服の文法を、デザイナーとして受け継ぐ役割である。

藤原が引き受けたのは、それとは別のものだった。

彼の背後には1998年のA-POCがある。
服の各パーツをあらかじめ一枚の布に織り込み、裁断の廃棄を減らすという製造システム。
これはデザインというより、服の成り立ちそのものへの問いだった。
藤原はそれをIssey Miyake本人とともに開発した当事者である。
2000年にはA-POCが独立したラインとして立ち上がり、藤原はその工程思想の体現者となっていた。

だから2007年秋冬の交代は、署名の継承ではない。
問いの継承だった。
一枚の布から部品を織り出し、裁ち落としを減らす——その思考が、メインラインの最上位へ繰り上がったのだ。

「作品をつくる人」と「つくり方を発明する人」の違い

では、工程の人がトップに立つと、服はどう変わるのか。
ここが、藤原期をめぐって最も答えにくいところである。

イッセイ ミヤケというメゾンを、そもそも作品主義のメゾンとして見るのは正確ではない。
出発点から、ここは研究室だった。
Issey Miyakeは1970年4月に東京でミヤケ デザイン スタジオ（Miyake Design Studio、以下MDS）を設立している。
社会に開かれ、誰にでも機能する普遍的な衣服を、研究し、計画し、つくるための場だ。
流行の言葉ではなく、素材と工程の言葉でものを考える場所。

この性格は、プリーツの技法によく出ている。
ポリエステルで大きめの服を裁ち、縫い上げてから、紙に挟んで熱でプレスし、半永久的なプリーツを刻む。
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEの原理である。
これは「デザイン」より前に「つくり方」の発明だった。

A-POCはその延長線上にある。

とすれば、藤原がトップに立ったのは異例ではなく、むしろこのメゾンの体質に忠実な出来事だったことになる。
作品をつくる人の時代から、つくり方を発明してきた人の時代へ。
だがそれは断絶ではなく、同じ研究室が自分の中で軸足を踏み替えただけだ。

その踏み替えが、観客の目に劇的な変化として映ったとは限らない。

工程の思想は、同じメゾンの中で矛盾を抱えていた

ここで立ち止まりたい。
廃棄を減らす工程、誰にでも開かれた普遍的な服——この理念をそのまま受け取ると、イッセイ ミヤケは清廉なサステナビリティの先駆者のように見える。
だが、それは半分しか当たっていない。

同じメゾンの中には、別の現実が同居していた。

PLEATS PLEASEは、世界で400万枚を超えて売れたと広く語られる。
廃棄削減を志すA-POCの思想と、大量に生産され大量に消費されるプリーツの現実が、一つ屋根の下にある。
さらに1992年に出たフレグランスのロードゥ イッセイ(L’EAU D’ISSEY)、そしてSteve Jobsのために100枚以上つくられた黒いタートルネック。
普遍的で機能する服という理念は、いつのまにか洗練された知的エリートの記号としても消費されていた。

誰にでも開かれているはずのものが、選ばれた者の制服になる。
この矛盾は、藤原が引き受けた思想の中にもともと埋め込まれていた。

彼が受け継いだのは、きれいに完結した理念ではない。
廃棄を減らす問いと、売れ続ける現実が同居する、矛盾ごとの工程思想だったのだ。

パリで、いつ終わったのか——区切りの曖昧さ

藤原の在任は2007年秋冬に始まる。
では、いつ終わったのか。

これが、資料によって幅のあるところだ。
後任の宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）が、2012年春夏シーズンからウィメンズコレクションのデザイナーとなり、藤原に代わった。
だから交代の事実ははっきりしている。
ただ、藤原がパリで最後にコレクションを見せ終えた正確な時期については、資料に食い違いが残る。

だからここでは、終了の月日を断定しない。
宮前への交代をもって、藤原期の区切りとする。

約4年。
この期間の輪郭を、無理に一日まで削り出す必要はないだろう。
重要なのは、終わりの日付ではなく、その後に何が受け渡されたかのほうだ。

受け継がれたのは個性ではなく、仕組みだった

藤原から宮前への継承を、デザイナーの世代交代として読むと、肝心なものを見落とす。
ここで渡されたのは、個人の作風ではない。

宮前は2001年にMDSに加わり、A-POCプロジェクトに携わった人間である。

つまり藤原も宮前も、同じ工程思想の出身者だった。
A-POCという一枚の布の発想が、MDSという研究室の内部で、一人の技術者から次の技術者へと手渡された。
デザイナーの署名が受け継がれたのではない。
工程の思想が、組織の中で継承されたのだ。

これはイッセイ ミヤケという存在の構造そのものを示している。

創業者Issey Miyake個人の署名を、滝沢直己、藤原大、宮前義之、そして近藤悟史（Satoshi Kondo）へと引き継ぎながら、このメゾンは人格を個人ではなく研究室に宿らせてきた。
だから創業者が去っても、工程の思想は動き続けられる。
2021年に宮前とそのエンジニアリングチームが率いて立ち上げたA-POC ABLE ISSEY MIYAKEは、まさにA-POCのシステムを次世代が動かし直す試みだった。

藤原期は、その構造が一度きちんと作動した証拠として読める。
工程の人がトップに立ち、工程の人へ渡す——この受け渡しが成立したこと自体が、このメゾンの設計思想の実証だった。

破壊の記憶から、創造の仕組みへ

最後に、工程という言葉の重さについて触れておきたい。

Issey Miyakeは1938年、広島に生まれた。
1945年8月、7歳で被爆し、母を放射線障害で失っている。
この体験を本人が公に語ったのは2009年、オバマ米大統領の核軍縮の誓いに触れてのことだった。
長い沈黙のあとの、ただ一度の告白である。

破壊を知った人間が、服という創造へ向かった——この物語は広く語られてきた。
断定はしない。
ただ、誰にでも開かれ、廃棄を減らし、機能する服という理念が、破壊の対極にある「つくること」への意志と無縁だったとは考えにくい。

工程を発明するとは、より良い壊し方を探すことではなく、より良いつくり方を探すことだ。

藤原大がトップに立った4年は、派手な作品の時代としては記憶されにくいかもしれない。
だが、服を描く人から服のつくり方を考える人へと最上位を明け渡し、それを次の技術者へ手渡したこの4年は、イッセイ ミヤケが自分を何者として設計してきたかを、静かに証明してみせた期間だった。
冒頭の問いに戻れば——服を描かない人間がトップに立ったのは、例外ではなく、このメゾンの本来の姿だったのである。

FAQ

藤原大はデザイナーではなかったのですか？

外から招かれた作品デザイナーではなく、1998年にA-POCをIssey Miyake本人とともに開発した工程側の技術者です。
2007年秋冬からメインラインのクリエイティブディレクターを務めました。
彼が引き継いだのは創業者の作風ではなく、一枚の布から服を織り出し廃棄を減らすという製造工程の思想でした。

藤原大の在任期間はいつからいつまでですか？

2007年秋冬コレクションから始まります。
終了時期は、後任の宮前義之が2012年春夏シーズンからウィメンズコレクションを引き継いだことをもって区切ります。
パリで最後にコレクションを見せた正確な時期については資料に幅があるため、本記事では交代をもって区切りとしました。

なぜ後任も工程出身者だったことが重要なのですか？

藤原も、後任の宮前義之も、ともにA-POCプロジェクトに携わったMDS（ミヤケ デザイン スタジオ）の出身者だからです。
これは、デザイナー個人の個性ではなく工程の思想が研究室の内部で受け渡された事例であり、創業者が去っても仕組みが動き続けるイッセイ ミヤケの構造を示しています。