【徹底ブランド解説】知られざるイッセイ ミヤケ（Issey Miyake）の歴史｜一枚の布から、服をやり直した人たち
イッセイ ミヤケ（Issey Miyake）は、服を「裁断して縫う作品」ではなく「一枚の布と身体の関係」からやり直したメゾンだ。
立体裁断で身体を型にはめる西欧オートクチュールの外から来た日本人が、素材と製造工程そのものを発明の対象にした。
入口は、プリーツの服でも香水でもいい。
ただ、このメゾンを語るとき引っかかったまま残るものがある。
創業者イッセイ ミヤケ（三宅一生）は7歳で広島の原爆を生き延びながら、その体験を60年以上ほとんど語らなかった。
破壊の記憶を抱えた人が、なぜ「誰にでも開かれた服」へ向かったのか。
ここから見ていく。
History
第1章 三宅一生（Issey Miyake）期 — 広島に生まれ、パリの外から服を問い直した創業者
1938年、三宅一生は広島に生まれた。
7歳だった1945年8月、原爆を生き延びる。
母は被曝の3年後、放射線障害で亡くなった。
この事実を本人が公に語ったのは2009年である。
きっかけは、当時のアメリカ大統領バラク・オバマ（Barack Obama）の核軍縮宣言だった。
64年間、沈黙があった。
だから「被爆体験こそ彼のデザインの核だ」という語り口には、少し注意がいる。
本人は長くそれを核として語らなかった。
破壊の記憶を服という創造に変えた——という物語は美しいが、それは後から線を引いた見方でもある。
語らなかった時間のほうが、ずっと長い。
出発点は美大だった。
多摩美術大学（Tama Art University）在学中、装苑賞を10回・11回と連続で受賞する。
卒業年は資料によって1963年・1964年・1965年と割れていて、ここは今も定まらない。
最初のコレクション「布と石の詩」は1963年に発表された。
タイトルからして、もう服の輪郭を問うていない。
布と、石。
素材そのものだ。
その後パリに渡り、Guy LarocheとHubert de Givenchyのアシスタントデザイナーを務めた。
パリの権威的な服づくりを内側から見たわけだ。
さらにニューヨークへ移り、Geoffrey Beeneのもとでアメリカのプレタポルテ（高級既製服）を経験する。
オートクチュールと量産の両方を、外部者として学んだ。
転機は1970年4月、東京にミヤケ デザイン事務所（Miyake Design Studio、MDS）を構えたことだ。
これは単なるデザイン会社ではない。
社会性と普遍性を備えた衣服を研究・企画・制作する「実験室」として設計された。
デザイナー個人の署名より、仕組みを前に出す。
この選択が、後のすべてを決める。
海外発表は早かった。
1971年にニューヨークで初の海外コレクションを見せ、1973年からパリでの発表を始める。
日本人が、パリのモードの外から来て、別の原理で服を定義し直せることを示そうとした。
最初のISSEY MIYAKE店舗は1974年3月に東京で開いた。
海外一号店は1975年9月、パリ。
ISSEY MIYAKE MENも1976年ごろに始まる（launch年は1976年8月説と1977年説がある）。
そして代表的な技法が生まれる。
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEだ。
ポリエステルで大きめに裁断・縫製した服を、紙に挟んで熱プレスする。
すると恒久的なプリーツが刻まれる。
順序が逆なのが肝だ。
布にプリーツを付けてから裁つのではなく、服を作ってから畳んで熱をかける。
工程そのものが発明だった。
独立ラインとしての開始年も割れている。
1993年説と1994年2月説がある。
パリ参加の1973年から数えて20年近く後だ。
「プリーツは最初からの看板」というのは誤解で、実際はかなり遅れて来た主役だった。
PLEATS PLEASEは世界で400万点以上売れたと広く語られる。
軽く、しわにならず、洗える。
着る人を選ばない。
普遍的で機能する服、という理想が形になった。
ただ、ここに矛盾も生まれる。
廃棄を減らす思想を掲げるメゾンが、同時に400万点規模の大量生産・大量消費の現実を抱える。
この同居は後でもう一度見る。
もうひとつの発明がA-POC（A Piece Of Cloth）。
1998年に発表され、Dai Fujiwaraとともに開発された。
服の各パーツを、あらかじめ一枚の布に織り込む。
切り出せば服になる。
裁断で出る廃棄を減らす製造システムだ。
2000年にブランドラインとして正式に立ち上がった。
これも「三宅ひとりの発明」ではない。
協働の産物だった。
事業も広がる。
1992年3月、初の香水L’EAU D’ISSEYが資生堂のフランス子会社BPIと共同開発で発売された。
2000年7月にはme ISSEY MIYAKEと、皆川魔鬼子をトータルディレクターに迎えたHaaTが始まる。
そして広く語られる逸話がある。
Steve Jobsが愛用した黒いタートルネック。
あれは三宅が100枚以上デザインしたものだ。
きっかけは三宅が手がけたソニーの工場制服で、その機能性にジョブズが惚れ込んだ。
本人のこだわりに見えて、出発点は工場の作業着だった。
機能から服を考える思想が、知的エリートの記号になった瞬間でもある。
— 要点 —
– 広島で被爆、母を放射線障害で失うが、公に語ったのは2009年
– 1970年にMDS設立、服を「研究室の仕事」にした
– PLEATS PLEASE・A-POCは工程そのものの発明
– 多くの発明は協働（Fujiwaraら）の産物で、ジョブズの黒タートルも元はソニーの制服
第2章 滝沢直己（Naoki Takizawa）期 — 創業者の署名を初めて引き継いだ後継
創業者の個人名がブランド名のメゾンで、最初に継承が起きた。
滝沢直己である。
滝沢は2000年春夏（1999年10月発表）から、メンズ・ウィメンズのチーフデザイナー／クリエイティブディレクターを務めた。
在任は2000年秋冬から2007年春夏まで。
ここで「イッセイ ミヤケの服はずっと三宅ひとりの手による」という思い込みが崩れる。
実際は早い段階から複数世代へ渡されていた。
個人の署名を、仕組み（MDS）が受け継ぐ。
創業者が1970年に選んだ設計が、ここで初めて試された。
— 要点 —
– 2000年春夏から2007年春夏まで在任
– 創業者個人名のメゾンで、継承が機能することを示した最初の例
第3章 藤原大（Dai Fujiwara）期 — A-POCの共同開発者がトップに立つ
A-POCを三宅とともに生んだ人物が、そのままブランドの舵を取った。
藤原大だ。
藤原は2007年秋冬からISSEY MIYAKEのクリエイティブディレクターを務めた。
工程の発明に携わった技術者的な人が頂点に立つ——このメゾンらしい人選だった。
もっとも、主要ブランドのクリエイティブディレクターとしての退任時期は、パリでの発表停止時期と情報が食い違い、正確には定まっていない。
研究室型のものづくりは、個人の任期を曖昧にする面もある。
— 要点 —
– A-POC共同開発者が2007年秋冬からトップに
– 退任時期は資料が食い違い未確定
第4章 宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）期 — A-POCの現場から育ったデザイナー
次の継承者も、外から呼ばれたスターではなかった。
内部で育った技術者だ。
宮前義之は2001年にMDSに入り、A-POonプロジェクトに携わった。
そして2012年春夏から、ウィメンズのデザイナーとして藤原の後を継ぐ。
宮前の時代、プロダクトの多様化が進む。
幾何学的な三角パーツを使うバッグ、BAO BAO ISSEY MIYAKEは2010年秋冬シーズンに独立ブランドとして始まったとされる（2000年開始説もあり、記録が割れている）。
リサイクルポリエステルで二次元を三次元に変える132 5. ISSEY MIYAKEは2010年に、Pleats Pleaseに着想したメンズHOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEは2013年に始まった。
着る人を選ばず機能するプロダクトが、次々と世界に広がった時期だった。
— 要点 —
– 2001年入社、A-POCの現場を経て2012年春夏からウィメンズ担当
– BAO BAO・132 5.・HOMME PLISSÉなどプロダクトが拡張
第5章 近藤悟史（Satoshi Kondo）期 — プリーツの現場から来た現ディレクター
現在のアーティスティックディレクターもまた、内部の工程を知る人間だ。
近藤悟史である。
近藤は1984年京都生まれ。
上田安子服飾専門学校を卒業して装苑賞を受賞し、2007年に入社した。
Pleats PleaseとHomme Plisséの部門を経て、2017年にMDSへ移る。
そして2019年、宮前に代わってアーティスティックディレクターに就いた。
創業者と同じ装苑賞から出発し、プリーツの現場を通ってトップに立つ。
継承の線がきれいに繋がっている。
デビューとなった2020年春夏ウィメンズは、浮遊するボディスーツや「ヘリコプターのように舞うドレス」でバズを巻き起こした。
服が身体の周りで動く——一枚の布と身体の間の空間、という創業からの思考が、新しい見せ場になった。
この時期、仕組みはさらに動く。
IM MENが2021年3月、ISSEY MIYAKE MENの後継としてMDSから発表された。
A-POC ABLE ISSEY MIYAKEは2021年、宮前と彼のエンジニアリングチームが率い、A-POCシステムの発展を目指す。
2023年秋冬は「The Square and Beyond」、同年のHomme Plisséは「Upon a Simplex」と題されパリのPalais de Tokyoで発表された。
創業者亡き後も、工程の思想を次世代が動かし続ける。
それが、1970年にMDSを設けた時に遺された構造だった。
— 要点 —
– 1984年京都生まれ、装苑賞受賞、プリーツ部門から2019年にトップへ
– 2020年春夏デビューが「舞うドレス」でバズ
– A-POC ABLEで工程の思想を次世代が継続
不変の核（ブランドDNA）
このメゾンの核は、一枚の布だ。
布と身体の間に生まれる空間を、一貫して考え続けてきた。
その考え方には、はっきりした共通点がある。
技術と素材の研究から始めること。
製造工程そのものを発明すること。
そして、デザイナー個人の作品ではなく、多くの人が機能的に着られる普遍性を目指すこと。
プリーツは、服を作ってから熱で畳む工程の発明だった。
A-POCは、布に服を織り込む製造システムの発明だった。
どちらも「美しい服」の前に「どう作るか」を問うている。
人格もそこに表れる。
流行の言葉より、素材と工程の言葉で語る。
個人の署名より、チームと仕組み（MDS）を前に出す。
静かだが根源的な、技術者的で思索的な人だった。
矛盾・批評：普遍を掲げながら、エリートの記号にもなった
「誰にでも開かれた普遍的で機能する服」。
この理想には、裏返しの事実がついてまわる。
L’EAU D’ISSEYの香水も、ジョブズの黒タートルネックも、結果として高度に洗練された知的エリートの記号として消費された。
機能から出発した服が、「わかる人のための服」になっていく。
普遍を目指すほど、それを選べる層が限られる。
この皮肉はメゾンの中にずっとある。
製造の思想にも同じ同居がある。
A-POCは廃棄削減を志す発明だった。
一方でPLEATS PLEASEは、世界で400万点超売れたと言われる大量生産・大量消費の現実を抱える。
廃棄を減らす問いと、大量に売る事業が、同じメゾンに並んでいる。
どちらが本当のイッセイ ミヤケか、という問いは成り立たない。
両方が本当だ。
理想を掲げる以上、その理想が消費される現実からは逃れられない。
誤解
「被爆体験をデザインの核として早くから語ってきた」 — 違う。
公に語ったのは2009年、オバマの核廃絶宣言がきっかけだった。
それまで64年、ほとんど触れなかった。
「プリーツは創業当初からの看板」 — 違う。
パリ参加は1973年、PLEATS PLEASEの独立ラインは1990年代（1993年説・1994年2月説）。
20年近く後の展開だ。
「デザインはずっと三宅ひとりの手による」 — 違う。
滝沢直己、藤原大、宮前義之、近藤悟史へと引き継がれてきた。
女性コレクションも2000年代以降は後継者が担う。
「A-POCは三宅ひとりの発明」 — 違う。
1998年にDai Fujiwaraとともに開発された協働の産物だ。
「ジョブズの黒タートルは本人のこだわり」 — 半分違う。
三宅がデザインし100枚以上作られたもので、きっかけは三宅が手がけたソニーの工場制服だった。
神話と、その裏側
広く語られる神話がある。
広島で被爆し母を失った少年が、破壊の記憶を長く語らぬまま、服という創造に向かった——という物語だ。
この物語は事実に基づく。
7歳での被爆も、母の死も、2009年まで語らなかったことも本当だ。
ただ、物語には後知恵の危うさがある。
「破壊から創造へ」という線は、本人が64年黙っていた後に引かれたものだ。
沈黙そのものを、きれいな物語で埋めてしまっていいのか。
語らなかった時間を、語りで塗り替えていないか。
神話は、その問いを飲み込みやすい。
こぼれ話
- 最初のコレクション名は「布と石の詩」（1963年）。服でなく素材の名がタイトルになっている。
- 香水L’EAU D’ISSEYは資生堂のフランス子会社BPIと組んで作られた。日本のメゾンの香水が、フランスの技術と組んで生まれた。
- GOOD GOODS ISSEY MIYAKEは2018年に始まり、ユニークなライフスタイル雑貨に絞っている。
- 卒業年もプリーツ独立年も、資料で割れたまま。このメゾンは個人の年譜より仕組みを前に出すせいか、創業者自身の記録が意外に揺れている。
行き着く上位概念
イッセイ ミヤケは、服を「デザイナーの作品」から「技術・製造・素材の問い」へ動かした。
立体裁断とは別の原理——一枚の布——で服を定義し直せることを、パリの外から示した。
その問いは今も開いている。
A-POCが投げかけた「廃棄を減らす製造システム」は、後のサステナビリティ議論を先取りしていた。
普遍性（Universality）、作ることと工程（Making / Process）、身体の自由（Freedom of the Body）、破壊ではなく創造（Peace and Creation）、craft を起点にした革新（Innovation through Craft）。
このメゾンは、これらの概念の交差点に立っている。
FAQ
イッセイ ミヤケの創業者は誰で、いつ生まれた？
三宅一生（Issey Miyake）で、1938年に広島で生まれた。
7歳で原爆を生き延び、母を被曝の3年後に放射線障害で失った。
多摩美術大学で装苑賞を連続受賞した後、パリとニューヨークで経験を積み、1970年に東京でミヤケ デザイン事務所（MDS）を設立した。
プリーツ・プリーズはどうやって作られる？
ポリエステルで大きめに裁断・縫製した服を、紙に挟んで熱プレスする。
すると恒久的なプリーツが刻まれる。
布にプリーツを付けてから裁つのではなく、服を完成させてから畳んで熱をかけるのが特徴だ。
独立ラインとしての開始は1990年代（1993年説・1994年2月説がある）。
A-POCとは何か？
A-POC（A Piece Of Cloth）は1998年に発表された製造システムで、服の各パーツをあらかじめ一枚の布に織り込み、切り出して服にする。
裁断で出る廃棄を減らす発明で、Dai Fujiwaraとともに開発された。
2000年にブランドラインとして正式に立ち上がった。
三宅一生の後、誰がデザインを引き継いだ？
滝沢直己（2000〜2007年）、藤原大（2007年秋冬〜）、宮前義之（2012年春夏〜ウィメンズ）、近藤悟史（2019年〜現アーティスティックディレクター）へと引き継がれた。
多くが内部の工程を知る人物で、研究室MDSという仕組みが人格を受け継ぐ構造になっている。
スティーブ・ジョブズの黒タートルネックとの関係は？
三宅一生がジョブズのために100枚以上デザインしたものだ。
きっかけは三宅が手がけたソニーの工場制服で、その機能性とデザインにジョブズが感銘を受けたことだった。
本人のこだわりに見えて、出発点は工場の作業着にあった。