カルティエのパンサーを、今日のアイコンに育てた女性がいる。
名はジャンヌ・トゥーサン。
ただし彼女は、生涯で一枚もデザイン画を描かなかった。

描けない人間が、どうやって様式を変えられるのか。
しかも男がほぼ独占していた宝石の世界で、長くメゾンの頂点に立ち続けた。
礼賛で済ませるには、この経歴には空白と矛盾が多すぎる。
ここでは、その矛盾ごと彼女を見ていく。

History

ベルギーの出自 — レース職人の娘から「ココット」へ

彼女はベルギーのシャルルロワで、レース職人の娘として生まれた。
生年は1887年とされるが、1877年という説もあって確定しない。

出自は裕福ではなかった。
姉シャルロットと二人、ベルギーを離れてより良い生活を得たいと願っていた。
先にパリへ発ったのは姉のほうで、残された若いジャンヌにとってそれは辛い別れだったと伝わる。

7歳から22歳までの詳細は、記録にほとんど残っていない。
ここには空白がある。

やがて姉と再会し、彼女はパリの夜と祝祭に身を投じた。
20世紀初頭、姉妹はセミ・モンド——いわゆる高級娼婦として、男たちの庇護のもとで物質的な安定と、数えきれない宝石を得ていく。
ピエール・ド・カンソナス伯爵との関係は、彼女を贅沢と社交界へ導いた。
だが伯爵は家族の圧力に逆らえず、身分差ゆえに結婚を諦めた。

華やかなエリートとして登場したのではない。
平民出身の「ココット」が、宝石を「贈られる側」から「作らせる側」へ移っていく。
その転位こそが、この人の物語の芯にある。

狂乱の20年代、彼女は注目を集めた。
シルクのパジャマ、赤いタタールのブーツ、滝のように連なる真珠。
画家たちは彼女にミューズを見出した。
親友はココ・シャネル。
困難な幼少期を経てパリへ逃れ、裕福な愛人を持ち、エキゾチックな趣味を共有した——二人はよく似ていた。

ルイ・カルティエとの出会い — 描けない者を抜擢した理由

ここで一人の男を押さえておきたい。

ルイ・カルティエは、創業者ルイ=フランソワ・カルティエの孫である。
1898年に家業へ加わった彼は、職人ではなかった。
いまでいうアートディレクターに近い。
概念を立て、何をなすべきかを語り、実制作は才能ある人々の協業に委ねる。
作品とは「彼の目に触発された多くの才能が協力した結果であるべきだ」と考えていた。

この思想が、描けない女を頂点へ押し上げる鍵になる。

二人の出会いは1910年代。
第一次世界大戦の終わり頃とも言われる。
ルイは彼女のセンスと生きる喜びに魅了され、絵が描けないことを承知のうえで会社のアクセサリー部門を任せた。
1913年までには、個人的かつ職業的な関係が始まっていた。

ルイは彼女にヴァンドーム広場の商いを教え、宝石とセッティングの知識を授けた。
彼女は1918年にカルティエへ入社し、1920年代を通じてハイジュエリー部門の方向性に深く関わっていく。

二人はインドを共に訪れた。
ルイは1910年代からインドへ通い、裕福なマハラジャたちと関係を築いていた。
宝石とゴールドの色彩に打たれた彼女は、長く続いたプラチナ偏重の時代に、イエローゴールドへの回帰を社内のデザイナーたちに促す。
この色の選択が、のちのパンサーの肌を決めることになる。

1933年、芸術監督へ — 女性が就かない椅子に座る

1933年、ルイ・カルティエは彼女をハイジュエリーの芸術監督に正式任命した。
デザイナーと宝石職人を束ね、最重要の依頼を差配する権限を与えられた。
彼女はこの職を1970年の引退まで務めることになる。

当時、女性が大企業の上級職に就くことは極めて稀だった。
結婚して子を産むことが女に期待された時代である。
彼女はその規範をかわし、自らのビジョンと個性で業界の頂点に立った。
この任命は、控えめに言っても異例だった。

彼女の指揮のもと、カルティエは変わっていく。
角張ったアールデコの幾何学から離れ、鳥・花・動物を主役にした具象的で立体的な作風へ移った。
1930年代後半には、黒いラッカーのてんとう虫やアメリカンインディアンの頭部を象ったブローチが現れる。
気まぐれな鳥のシリーズも彼女の仕事だ。

ジュエリーディーラーのダイアン・ルイス＝バティスタは言う。
「彼女はジュエリーは喜びに基づくべきだと感じていた。
鳥以上に良い題材があるでしょうか」。

ここで彼女の美学の輪郭がはっきりする。
過度な装飾を排し、対称より動きを、慣習より個性を取る。
自然・建築・遠い文化・現代美術から着想し、大胆な立体形態と鮮やかな宝石、予期せぬ色の組み合わせを置く。
ジュエリーは富の記章ではなく、着ける者の個性の表現になった。

パンサー — 柄を、生き物に変えた

ここで一つ、広く信じられている話を崩しておく。

パンサーはトゥーサンの発明ではない。
モチーフ自体は1914年、彼女が部門の責任者になるより前に登場している。
オニキスとダイヤモンドで表した「パンサー柄」の女性用ウォッチが最初だった。

彼女がしたのは、この平面的な「柄」を、三次元の生き物へ翻訳したことだ。
南アジアの野生の大型猫へのオマージュと、パリへの賛歌としての豪華な宝石。
インドとパリという二つの世界を、一匹の獣の上で融合させた。

獰猛でありながら優美。
力強く、しなやか。
イエローゴールドとブラックエナメルの彫刻で、立体的に見える色づかいを選んだ。
この猫は、彼女がすべての女性に宿ってほしいと願った「恐れを知らぬ自信」の象徴になっていった。

社交界の女たちがそれを広めた。
ウィンザー公爵夫人、バーバラ・ハットン、アガ・カーン王女、デイジー・フェロウ、メキシコの女優マリア・フェリックス。
みな、突き抜けた個性で時代を先取る者たちだった。

最初に完全な立体として実現したパンサーは、1948年。
ウィンザー公爵夫妻からの依頼で、カボションエメラルドの上に金のパンサーが座るブローチだった。

有名なサファイアのパンサーは、その翌年にあたる。
1949年、153カラット超のカシミールサファイアのカボションの上に、ダイヤモンドを散りばめた豹が広がる。
公爵夫人はこれを1987年まで手元に置き、後にカルティエが買い戻した。

もっとも、宝石の種類や年号、カラット数は資料によって少しずつ食い違う。
1948年のブローチをエメラルドとする記述もサファイアとする記述もあり、サファイアの購入を1948年・152.35カラットとする資料もある。
細部はいまだ揺れている。
確かなのは、この一連の成功でパンサーがブレスレット、イヤリング、ペンダント、リングへと広がり、欧米のエリート層を席巻したことだ。

そして1952年には、連結された金とオニキスの関節で動くパンサーのブレスレットが、やはり公爵夫人のために作られた。
パンサーは「柄」から、歩き出しそうな一匹の獣になった。

籠の鳥 — 政治と無縁ではなかった仕事

パンサーの優雅さだけを見ていると、見落とすものがある。
彼女の仕事は、政治と無縁の装飾ではなかった。

ドイツ占領下のパリで、彼女は籠の中のナイチンゲールのブローチをデザインした。
制作は1940年とも1941年とも伝わる。
それを店の窓に飾り、占領への抗議とした。
彼女はゲシュタポに逮捕されている。

パリが解放されると、彼女は同じブローチをもう一度作った。
ただし籠の扉は開き、ナイチンゲールは今にも飛び立とうとしていた。

貧しさから逃れること、自由を奪われないこと、女の規範に押し込められないこと。
彼女が恐れたものは、この一羽の鳥にすべて託されている。
喜びに基づくジュエリーを信じた人が、同じ手で抵抗の象徴を彫った。
この二面を同時に見ないと、彼女を見たことにならない。

描けないという限界、媒介という力

彼女の矛盾は、その創造の仕組みそのものにある。

絵が描けない以上、彼女のビジョンは必ず他者の手を介してしか形にならない。
完全な明瞭さでデザイナーと職人を指揮したと伝わるが、それは裏を返せば、自分一人では一本の線も引けないということだ。
この媒介性は力であり、同時に限界でもある。

もっとも、ルイ・カルティエの「概念は多くの才能の協働で実現される」という思想を思えば、彼女はその方針を現場の様式革命として具体化した人物だったとも言える。
描かないことは欠陥ではなく、ディレクションという職能の純粋な形だったのかもしれない。

私生活の輪郭も、資料のなかで曖昧なままだ。
カンソナス伯爵との結婚は身分に阻まれ、ルイ・カルティエとの個人的関係も最終的に終わった。
引退の時期さえ揺れている。
1970年とも、1954年にピエール・エリ・ドワセルと結婚した後の数年間とも言われ、1955年に引退を考えつつ留まったとも伝わる。
長くカルティエに捧げた女の、退場の日付すら確定しない。

1955年には、現代デザインにおけるリーダーシップが評価され、フランス政府からレジオンドヌール勲章グランクロワを受けている。
頂点に立った記録は残り、私生活の記録は消える。
彼女はそういう残り方をした人だった。

神話と、その裏側

「ラ パンテール（豹）」という愛称は、彼女を語るときに必ず出てくる。
だが、由来は一つに定まらない。

ルイ・カルティエが彼女の独立心とパンサー愛から名付けたという説が最も広く語られる。
一方で、ピエール・ド・カンソナスが1913年のアフリカ旅行中に「パン・パン」と呼んだという説、姉シャルロットがそう呼んだという説もある。
さらに、自宅に敷き詰められたパンサーの毛皮や、デザイン承認での容赦ない判断に由来するとも言われる。
どれも断定はできない。

アフリカで本物の豹を目にし、「オニキス、ダイヤモンド、エメラルド——ブローチだ！
」と叫んだという逸話も、広く語られはするが確証はない。

自宅が豹の毛皮と絵画で埋め尽くされ、本物の豹のコートをまとっていた。
パリで初めて豹の全身コートを着た女の一人だったとも言われる。
こうした像は、神話化された「強い女」の肖像として流通している。
事実の断片ではあるのだろう。
ただ、どこまでが記録でどこからが伝説かは、もう切り分けにくい。

こぼれ話

彼女はルイ・カルティエから贈られたオニキスの化粧ケースに、カルティエ初のパンサーの全身像を持っていた。
アイコンの原型が、まず彼女自身の手元の小物に宿っていたことになる。

公爵夫人は、150カラット超のカボションサファイアを戴くパンサーのブローチを、ベルトに飾って愛用していたという。
宝物として仕舞うのではなく、服の一部として身に着けた。
トゥーサンの「ジュエリーは衣服と同じくらいファッションに不可欠」という考えを、顧客のほうが体現していた。

行き着く先 — 個性の表現としてのジュエリー

最後に、冒頭の問いに戻る。
描けない者が、どうやって様式を変えたのか。

答えは、彼女が「作る人」ではなく「読み替える人」だったからだ。
1914年の平面の柄を、生きた獣に読み替えた。
贈られる宝石を、身に着ける者の個性の記章に読み替えた。
有名な宝石商カルティエを、フランスのエレガンスと芸術的自由の世界的象徴へ読み替えた。

彼女によれば、最大の創造は個々の宝石でもパンサーでもない。
職人技と想像力、勇気、時代を超えたデザインが出会う場所にこそ真のラグジュアリーが生まれる——その哲学だった。
富の対象だったジュエリーを、個性と自由を証す装置へと移した。
それが「ジャンヌ・トゥーサン・スタイル」と呼ばれるものの中身である。

彼女のパンサーは今日まで途切れず作られ続けている。
レース職人の娘が指揮した一匹の獣は、まだ歩き続けている。
残された問いは一つ。
描かずに指揮するという創造は、どこまでを「その人の作品」と呼べるのか。
この問いは、描かずに指揮する創造——ディレクションという職能という主題へ、まっすぐ続いている。

FAQ

Q. ジャンヌ・トゥーサンはカルティエのパンサーを発明したのですか。
いいえ。
パンサーのモチーフ自体は1914年、彼女が部門の責任者になる前に、オニキスとダイヤモンドの「パンサー柄」の女性用ウォッチとしてすでに登場しています。
彼女の功績は、この平面的な柄を三次元の立体的な動物へ発展させ、カルティエを象徴するエンブレムに育てたことにあります。

Q. 彼女は自分でジュエリーをデザインしていたのですか。
デザイン画を描くことはできませんでした。
その代わり、完全な明瞭さをもってメゾンのデザイナーや宝石職人を指揮し、ビジョンを与える役割を果たしました。
彼女の創造は、常に他者の手を介して形になりました。

Q. 彼女はいつからいつまでカルティエにいたのですか。
1918年にカルティエへ入社し、1933年にハイジュエリーの芸術監督に正式任命され、1970年の引退までその職を務めたとされます。
ただし引退の正確な時期には諸説あり、1954年の結婚後の退任とする説や、1955年に引退を考えつつ留まったとする資料もあって確定していません。

Q.「ラ パンテール」という愛称の由来は何ですか。
ルイ・カルティエが彼女の独立心とパンサーへの愛情から名付けたという説が最も広く語られますが、由来は一つに定まっていません。
ピエール・ド・カンソナスが1913年のアフリカ旅行中に「パン・パン」と呼んだとする説、姉シャルロットが呼んだとする説、自宅のパンサーの毛皮やデザイン承認の厳しさに由来するという説もあります。

Q. 彼女の仕事は装飾だけで、政治とは無縁だったのですか。
いいえ。
ドイツ占領下のパリで、彼女は籠の中のナイチンゲールのブローチをデザインして店頭に飾り、占領への抗議としてゲシュタポに逮捕されたと伝わります。
解放後には籠の扉が開き、鳥が飛び立とうとするバージョンを作りました。
ジュエリーを社会的メッセージの媒体にした人物でもあります。