女性にタキシードを着せた。
これがYves Saint Laurentの核である。
ただし、それを「解放」の一語で片づけると、この人の面白さは半分こぼれ落ちる。

彼は男の服の語彙、つまりタキシード、スーツ、サファリジャケットを女性の身体に移し替えた。
同時に、オートクチュールの手仕事を大衆に開こうともした。
相反する二つを一人で抱え込み、そのどちらでも成功と拒絶の両方を味わった人物だ。
神童の伝説の裏には、まだ確定していない事実がいくつも眠っている。

裕福な家に生まれた、いじめられっ子

1936年8月1日、当時フランス領だったアルジェリアのオランに生まれた。
両親はピエ・ノワール、つまりフランス系の入植者である。
父は保険会社と映画館チェーンを営み、家は裕福だった。

だから、彼を「苦労人」と呼ぶのは正確でない。

彼が苦しんだのは経済ではなく、性格のほうだった。
内気で無口な子どもで、学校では他の子どもたちにいじめられ、その苦しみは後年の抑うつへとつながっていく。

幼い頃から、紙人形を作り、母や姉妹のために服を描いていた。
植民地の周縁で、本国パリの華やぎを想像で補いながら育った少年。
疎外がそのまま創作へ転じた例として読める。

17歳の入賞から、21歳の後継者へ

パリへの入口は、コンクールだった。
国際羊毛事務局（International Wool Secretariat）の賞に入賞したのだ。
ただ、ここが早くも怪しい。
1953年に17歳でドレス部門3位という説、同じ年に1位という説、1954年に18歳で1位という説が併存している。
神話の起点からして、事実は一枚岩ではない。

確かなのは、French Vogueの編集長Michel de Brunhoffが彼を見出したことだ。
この人物は、若きYves Saint Laurentの素描が、Christian Diorがこれから出すAラインと酷似していることに気づいた。

1955年、彼はメゾンChristian Diorのアシスタントとなり、Dior本人のもとで直接働いた。
そして1957年、Diorが心臓発作で急逝する。
Diorはあらかじめ彼を後継者に指名していたため、21歳での主任デザイナー就任となった。

神童の物語は、ここから始まる。

仕事の遍歴 — Dior から自身のメゾンへ

時系列で並べると、こうなる。
Christian Dior（1958SS「Trapèze」〜1960）→ 自身のメゾンYves Saint Laurent（1962〜2002SS）。

Diorでの初仕事、1958年春夏の「Trapèze」ラインは熱狂的な成功を収めた。
ウエストを締めつけから解き放つ、新しいシルエットだった。
亡き師の様式を継ぐ後継者でありながら、初回から自分の方向を早々に示したことになる。

1960年にDiorを去った。
ここで彼を「独立独歩の天才」と呼びたくなるが、それは違う。
自身のメゾンYves Saint Laurentを1961年に設立できたのは、Pierre Bergéの協力があってのことだ。
独立も経営も、この協働者なしには成り立たなかった。

自身のレーベルでの最初のコレクションは1962年。
そこから、彼の主題が一つずつ立ち上がっていく。

1965年、Piet Mondrianの抽象画に着想を得た「Mondrian Collection」を発表した。
カクテルドレス6点。
ここには職人技の妙がある。
色ごとに別々の布地を使い、線を縫い目に溶け込ませることで、あたかも継ぎ目のない一枚に見える構成をとっていた。
抽象絵画を、そのままドレスの造形原理へ翻案したのだ。

翌1966年、女性のためのタキシード「Le Smoking」。
男性の礼服を女性の身体に移植する、彼の中心主題がここで確立される。

同じ年、彼はもう一つのことを始めていた。

シフォン、レース、チュール。
透ける素材を使いはじめ、最初のシースルー作品を発表したのだ。
1968年春夏には、アメリカの報道が「シースルー・ブラウス」と呼んだ初のトップレス・ブラウスが登場する。
装いによって身体を隠し従属させる、その前提を彼は退けた。
片手で男の権威を女に着せ、もう片手で女の身体を露わにする。
方向は逆に見えて、根はひとつだ。
どちらも旧来の「装飾品としての女性」を拒んでいる。

女性用パンツスーツも、この頃だ。
ただし発表年は資料で割れる。
1967年春夏説と1968年説がある。
1967年にはサファリジャケットもランウェイに登場させた。

そしてRive Gauche。
既製服（プレタポルテ）のラインで、オートクチュールに手の届かない、より幅広い女性へ高級ファッションを届けることをめざした。
オートクチュールの手仕事と、Rive Gaucheの既製服。
この二本立てが、彼のメゾンの骨格になった。

1971年春夏の「Libération」、別名Quarante、通称「Scandal」は、1940年代の戦時ファッションとPaloma Picassoに着想を得たものだった。
1976年秋冬の「Opéras – Ballets russes」では、オペラ的な豪奢をファッションに呼び戻した。
この回は、彼のショーで初めて音楽が使われた場でもある。

厳格と享楽、大衆化と手仕事。
相反するものを、同じ一つの身体の上で衝突させること。
それが彼のやり方だった。

影響と、拒んだ美

師はChristian Dior。
導き手はMichel de Brunhoff。
協働者はPierre Bergé。
造形の源泉にPiet Mondrianの抽象絵画があり、着想源にPaloma Picassoがいた。
文化としては、1940年代の戦時ファッション、Ballets russesとオペラの舞台、そして男性フォーマルウェアという記号体系。

彼が求めたのは、男の権威の記号を女性が身にまとう自由であり、高級文化を服の上で再構成することだった。

拒んだのは、女性を装飾品としてのみ扱う旧来の優美さである。
そして、オートクチュールが一部の富裕層だけの閉じた世界であり続けることを拒んだ。

恐れたものは、外にではなく内にあった。
幼少期のいじめに端を発する抑うつ。
自己の脆さに呑まれること。
そして、公の否認である。
「パリで最も醜い」と叩かれるような、批評家からの拒絶を彼は恐れた。

解放者は、本当に解放したのか

ここで、冒頭の問いに戻る。
女性の身体を男性の衣服の語彙で覆うとき、生まれるのは解放なのか、それとも新たな支配の様式なのか。

Le Smokingやパンツスーツは、たしかに女性服の語彙を恒久的に書き換えた。
今日パンツスーツが当たり前なのは、彼のおかげだと言っていい。
ただ、男の礼服を着ることが自由なら、その自由はなお男の記号を経由している。
権威の側にある服を借りることでしか成立しない解放だとも読める。

Rive Gaucheの民主化にも、同じ翳りがつきまとう。
既製服で高級服の美学を広い層へ橋渡ししたのは事実だ。
もっとも、この「開放」はブランドの威光を前提とした上でのものであって、階層を真に解体したわけではない。
民主化の装置がオートクチュールの美学をどこまで保てるか。
彼はその緊張の上で仕事を続けた。

そしてLe Smokingの現実は、伝説より地味だ。
オートクチュールの顧客からは冷遇され、売れたのはわずか一着だった。
人気に火がついたのは、むしろプレタポルテのrive gauche版のほうで、そちらは成功し、2002年まで毎シーズン登場し続けた。
革命は、高級服ではなく既製服の側で起きたのである。

誤解を解く

彼は「独立独歩の天才」ではない。
Diorのアシスタントから後継者に指名され、自身のメゾン設立もPierre Bergéの協力あってのことだった。

「苦労人」でもない。
苦しんだのは経済ではなく性格である。

「Le Smokingは発表と同時に熱狂で迎えられた」というのも違う。
売れたのは一着だけだ。

1971年の「Scandal」を「商業的な大失敗」と言い切るのも危うい。
記録は割れている。
「パリで最も醜い」と叩かれた一方で、大衆のファッションを急速に席巻したとする記述と、商業的敗北だったとする記述が併存する。
どちらが本当かは、まだ決着していない。

神話と、その裏側

広く語られるのは二つの像だ。
Diorの死に際して21歳で後継に指名された「悲劇的な神童」。
そして、芸術と服を融合させた「解放者」。

どちらも間違いではない。
ただ、神話の細部は思うほど固まっていない。
羊毛コンクールの受賞年と順位。
Rive Gaucheの開店日（9月19日説と26日説）。
パンツスーツの発表年。
「Scandal」の商業的成否。
Légion d’honneur授与の年（1985年説と2001年説）。
基礎的な事実がこれだけ揺れている作家も珍しい。

伝説がなめらかなほど、その足元の記録はでこぼこしている。

こぼれ話

紙人形を切り、母と姉妹のために服を描いていた少年が、後に美術館に入る。
1983年、彼は存命のデザイナーとして初めてMetropolitan Museum of Artで単独展を開いた。
1982年にCFDAの国際賞、1993年にDé d’Or（金の指貫賞）を受けている。

服が美術館の展示対象になり、デザイナーが文化的な作家として位置づけられる。
その道を、彼が開いた。

2002年1月22日、最後のオートクチュール・コレクションをもって引退。
2008年6月1日、癌のため71歳で世を去った。
少年期からの抑うつは、生涯彼につきまとった。

行き着くところ

Yves Saint Laurentの仕事は、いくつかの緊張の上に立っている。
男の記号を女性の身体へ移す、ジェンダーの記号の転位。
オートクチュールの美学と既製服の民主化のせめぎ合い。
Mondrianに見た、服飾と抽象芸術の交差。
そして、服を美術館へ持ち込み、デザイナーを作家へと変えたこと。

タキシードを着た女性を、私たちはもう驚かずに見る。
その日常が、一着しか売れなかった一着から始まったことだけは、覚えておいていい。

History

• 1936年 アルジェリアのオランに、ピエ・ノワールの裕福な家庭に生まれる。
• 1953年 17歳で国際羊毛事務局のコンテストにドレス画3点を出品し入賞（受賞年・順位には諸説あり）。
• 1955年 メゾンChristian Diorのアシスタントに就任し、Dior本人のもとで働く。
• 1957年 Christian Diorの急逝を受け、21歳で主任デザイナーに就任。
• 1958年 春夏「Trapèze」ラインで熱狂的成功を収める。
• 1960年 Diorを去る。
• 1961年 Pierre Bergéの協力を得て自身のメゾンYves Saint Laurentを設立。
• 1962年 自身のレーベルで最初のコレクションを発表。
• 1965年 Piet Mondrianに着想を得た「Mondrian Collection」を発表。
• 1966年 女性用タキシード「Le Smoking」を発表。初のシースルー作品も手がける。
• 1967年 パンツスーツ（1968年説あり）とサファリジャケットをランウェイに登場させる。
• 1968年 春夏に「シースルー・ブラウス」と呼ばれた初のトップレス・ブラウスを発表。
• 1971年 春夏「Libération（通称Scandal）」コレクション。「パリで最も醜い」と酷評される。
• 1976年 秋冬「Opéras – Ballets russes」。彼のショーで初めて音楽を使用。
• 1982年 CFDA国際賞を受賞。
• 1983年 存命のデザイナーとして初めてMetropolitan Museum of Artで単独展を開催。
• 1993年 Dé d’Or（金の指貫賞）を受賞。
• 2002年 1月22日、最後のオートクチュール・コレクションをもって引退。
• 2008年 6月1日、癌のため71歳で死去。

FAQ

Q. Yves Saint Laurentは苦労して成り上がった人物ですか？
A. いいえ。
父は保険会社と映画館チェーンを営み、家庭は裕福でした。
彼が苦しんだのは経済ではなく、内気な性格ゆえのいじめと、そこから続く抑うつでした。

Q. Le Smokingは発表と同時に大ヒットしたのですか？
A. いいえ。
1966年に発表されたオートクチュール版は顧客に冷遇され、売れたのはわずか一着でした。
人気が出たのはプレタポルテのrive gauche版で、こちらは2002年まで各コレクションに残り続けました。

Q. 何歳でメゾンChristian Diorのトップになったのですか？
A. 21歳です。
1957年にDiorが心臓発作で急逝し、あらかじめ後継者に指名されていた彼が主任デザイナーに就きました。

Q. 女性用パンツスーツはいつ発表されたのですか？
A. 記録が分かれています。
1967年春夏コレクションとする説と、1968年とする説が併存しています。

Q. 1971年の「Scandal」コレクションは失敗だったのですか？
A. 評価は割れています。
「パリで最も醜いコレクション」と酷評された一方で、大衆のファッションを急速に席巻したとする記述と、商業的敗北だったとする記述が併存しており、決着していません。