コム デ ギャルソン（Comme des Garçons）は、川久保玲（Rei Kawakubo）が東京で立ち上げた日本のブランドだ。
美しい服を作るのではなく、まだ名前のない新しい価値観を服の形で提示することを一貫して狙ってきた。

入口は、1981年のパリデビューの一夜に置く。
黒ずくめのダメージ加工の衣服は「ヒロシマ・シック」「ボロルック」と嘲笑された。
その嘲笑が、やがて西欧モードの価値観そのものを問い直す出発点になる——この逆転が、このブランドのすべてを握っている。

History

第1章 川久保玲（Rei Kawakubo）期・前史 — デザインを学ばずにブランドを始めた女性

川久保玲は1942年10月11日、東京に生まれた。
父は慶應義塾大学の理事、母は英語教師で、のちに両親は離婚している。

本人も慶應義塾大学に進み、学んだのは美術と文学だった（美学・哲学とも伝わる）。
服飾の専門教育は受けていない。
ここが重要だ。
デザイナーとしての出発点に、仕立ての訓練がない。

1964年の卒業後、彼女は旭化成の宣伝部に3年勤めた。
広告の現場だ。
1967年にフリーランスのスタイリストになり、やがて自分で服を作りはじめる。

ブランド名はフランス語で「少年のように」を意味する「コム デ ギャルソン」。
もっとも、フランスで生まれたブランドではない。
東京発の、日本のブランドである。

法人化の年には諸説ある。
1969年に事業開始、1971年に会社設立、1973年に株式会社として法人化——資料によって記述が分かれており、正確な一点に定めきれない。
ここは宿題として残る。

1975年、東京で初のショーを開き、同じ年に青山に初のブティックを構えた。
1978年にはメンズライン「オム」を追加する。
日本国内では、この時点で順調に見えた。

— 要点 —
– 川久保玲は1942年東京生まれ、慶應で美術と文学を学んだ
– 服飾の専門教育を受けず、広告・スタイリストを経てブランドを始めた
– 「少年のように」の名を持つが出自は東京。
法人化の年には諸説ある

第2章 川久保玲（Rei Kawakubo）期・パリ — 嘲笑から始まった「黒の衝撃」

1981年、川久保玲はパリ ファッション ウィークでコレクションを発表した。
西欧モードの本丸への、日本からの乗り込みである。

反応は冷たかった。
黒を基調にしたアシンメトリー。
デコンストラクト（脱構築）され、わざとダメージを加えた衣服。
批評家はこれを「ヒロシマ・シック」「ボロルック」と揶揄し、まとめて「黒の衝撃」と呼んだ。

左右対称、完成された仕立て、女性の身体を理想形に沿わせるシルエット——西欧ファッションが当然としてきた「美しさ」の定義に、この服は真っ向から反していた。
だから嘲笑された。

嘲笑は、しかし反響でもある。
日本では全身黒ずくめの若者たちが現れ、「カラス族」という社会現象になった。
黒い服のブランド、という強烈なイメージがここで刻まれる。

翌1982年の「Destroy」コレクションは、さらに過激だった。
穴の開いた服。
評論家スージー・メンケス（Suzy Menkes）はこれを「スイスチーズセーター」と評した。
未完成のディテール。
批判を浴びながら、同時に新しいトレンドを生んだ。

穴は、美の欠如なのか。
それとも、まだ名前のない価値なのか。
川久保玲の問いは、この一枚のセーターにすでに全部入っている。

— 要点 —
– 1981年パリデビューの黒い服は「ヒロシマ・シック」と揶揄され「黒の衝撃」と呼ばれた
– 日本では「カラス族」という社会現象を生んだ
– 1982年「Destroy」は穴の開いた服で「スイスチーズセーター」と評された

第3章 川久保玲（Rei Kawakubo）期・成熟 — 身体を歪ませ、服を思想の場に変えた

「黒の衝撃」のあと、川久保玲は黒を越えていく。

ラインは増えた。
1984年に「オム プリュス」、1988年に「シャツ」。
1988年から1991年にはビジュアルマガジン「Six」を発行し、芸術的なグラフィックで注目された。
服の外側まで、イメージ全体を統御しはじめる。

1994年は転機の年だ。
毛織物を石鹸やアルカリ溶液で湿らせ、圧力と摩擦で収縮させる「縮絨（しゅくじゅう）」技術を初めて導入し、独特のダメージ加工を生んだ。
同じ1994年、「反戦」をテーマにしたコレクションを発表する。
軍服風のジャケット、防弾チョッキのような衣服。
しかも音楽のない、無音のショーだった。

服は、政治的な発言になりうる。
沈黙のまま、それを突きつけた。

1997年春夏「ボディ・ミーツ・ドレス、ドレス・ミーツ・ボディ」は、通称「こぶドレス」。
パッド入りの突起で女性の体型をわざと歪ませた。
身体と衣服の関係を問い直す挑発である。
この服は国際的な注目を集め、振付師マース・カニングハム（Merce Cunningham）が自作「シナリオ」（1997年）の衣装と美術を手がけるきっかけになった。
服が、ダンスの舞台へ越境したわけだ。

商売のほうも止まっていない。
1993年、香水のエキスパート、クリスチャン・アストゥグヴィエイユ（Christian Astuguevieille）との協力で香水ライン「コム デ ギャルソン パルファム」を設立し、翌1994年に初の香水を発売した。

そして2002年、ポーランド人グラフィックデザイナー、フィリップ・パゴウスキー（Filip Pagowski）がデザインしたハートに目のついたロゴの「PLAY」が始まる。
これは誰もが知るコム デ ギャルソンだろう。
アンチファッションを掲げる人が、最も大衆に届くアイコンを作った。
この矛盾は、あとで扱う。

2014年秋冬のテーマは「モンスター」。
確立された美の基準そのものに疑問を投げかけた。

— 要点 —
– 1994年に「縮絨」技術を導入、同年「反戦」の無音ショーを発表した
– 1997年「こぶドレス」は身体を歪ませ、カニングハムの舞台へ越境した
– 2002年「PLAY」のハートロゴが大衆的アイコンになった

第4章 川久保玲（Rei Kawakubo）期・美術館へ — 存命デザイナーとして2度目の単独展

2004年、川久保玲はエイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）とともに、ロンドンにセレクトショップ「ドーバー ストリート マーケット（Dover Street Market）」をオープンした。
コンセプトは川久保玲の原則、「美しいカオス」。
マルチブランドの売り場を、自分の思想で編集する試みだ。
店舗はロンドン、ニューヨーク、シンガポール、銀座、北京、ロサンゼルスへと広がった。

2008年にはH&Mとコラボレーションする。
大衆ブランドとの協働だ。

2017年、ニューヨークのメトロポリタン美術館で単独展「Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between」が開かれた。
存命中のデザイナーに焦点を当てたコスチューム・インスティチュートの単独展としては、1983年のイヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）以来、わずか2度目の快挙である。

嘲笑から始まった服が、美術として展示される。
1981年の「ヒロシマ・シック」から、この地位まで。
36年かかっている。

共同創業者のエイドリアン・ジョフィは2020年に亡くなった。
ここで一つ、広く語られてきた誤解に触れておく。
川久保玲とジョフィが現在も夫婦としてブランドを率いている、という記述だ。
彼が2020年に逝去したとする記述と併存しており、少なくとも「現在二人が共に存命で率いている」という前提は成り立たない。

川久保玲は今も株式会社コムデギャルソンの代表取締役社長を務めている。

— 要点 —
– 2004年、ジョフィと「美しいカオス」のドーバー ストリート マーケットを開いた
– 2017年メトロポリタン美術館で、サンローラン以来2度目の存命単独展が開かれた
– ジョフィは2020年に逝去。
川久保玲は今も社長を務める

第5章 弟子たちの期 — ブランドを「学校」にした継承の構造

川久保玲は、自分の才能あるパタンナーに独自のラインを与える。
そうしてコム デ ギャルソンを一種の「学校」として機能させてきた。

渡辺淳弥（Junya Watanabe）は1984年にパタンナーとして入社した。
1987年から「トリコ」のラインをデザインし、1992年に傘下で自身のレーベル「ジュンヤ ワタナベ コム デ ギャルソン」を立ち上げる。
翌1993年、パリで自身のウィメンズウェアを発表した。
彼は自作を語るとき「ものづくり」という言葉をよく使い、ピエール・カルダン（Pierre Cardin）とイッセイ・ミヤケ（Issey Miyake）から影響を受けたという。
メンズの「ジュンヤ ワタナベ マン」の立ち上げ年には諸説あり、2000年から2003年まで資料が分かれる。
ここも宿題だ。

栗原たお（Tao Kurihara）は2005年秋冬に傘下で自身のレーベルを立ち上げた。

二宮啓（Kei Ninomiya）は約4年の在籍を経て、2012年に自身のレーベルを立ち上げた。
パリでの本格的な初ショーは2018-19年秋冬。
縫い目のない構造を主に用い、黒を多用し、型破りな素材で広がりのあるシルエットを作る。
弟子は、師の方法をなぞらない。
別の問いを立てる。

川久保玲個人を超えて、思想が増殖していく。
これがこのブランドの宿命的な構造だ。

2025年秋冬のオム プリュスは「To Hell With War（戦争なんてくそくらえ）」。
1994年の無音の反戦ショーが、31年を経てここへ続く。

— 要点 —
– 川久保玲はパタンナーに独自ラインを与え、ブランドを「学校」にした
– 渡辺淳弥（1992年）、栗原たお（2005年）、二宮啓（2012年）を輩出した
– 2025年秋冬「To Hell With War」が、1994年の反戦の姿勢を継いでいる

不変の核（ブランドDNA）

コム デ ギャルソンの核は、「美しい服」ではなく「新しい価値観」を提示することにある。
川久保玲自身が繰り返しそう強調してきた。

手がかりになる要素を並べる。
デコンストラクション（脱構築）、アシンメトリー、黒、切りっぱなしの端やダメージ加工、オーバーサイズと歪んだフォルム。

デザインの方法もはっきりしている。
「ゼロ」または「何もないところ」から始め、抽象的なイメージを思い描き、逆説的に考え、新しさを生むために自らに制約を課す。
これらは単なる作風ではない。
左右対称・完成された仕立て・理想のシルエットという「美しさ」の定義に、一つずつ対応する異議申し立てだ。

そして沈黙。
川久保玲はコレクションを説明せず、インタビューを避け、作品にすべてを語らせる。

矛盾・批評：反商業を掲げる、巨大なビジネス体

最大の矛盾は、ここにある。
「アンチファッション」を掲げ、商業的な美や分類を拒みながら、コム デ ギャルソンは巨大な商業体として機能している。

PLAYのハートロゴは街にあふれている。
コラボ相手はナイキ、コンバース、ヴァンズ、シュプリーム、リーバイス、ルイ・ヴィトン、H&M——大衆に届く名前が並ぶ。
直営店は200を超え、年間総収益は2億ドル規模と報告される。

反商業の思想と、周到なイメージ戦略を持つ大企業。
この二つが同じ一人の中に同居している。
川久保玲は服作りに没頭する芸術家肌、という像は正確でない。
彼女は自身のビジネスパーソンとしての側面を重視し、広告・PRから直営店の店舗デザインまで徹底して統御してきた。

ここで「アンチファッションなのに儲けている、矛盾だ、偽物だ」と断じるのは早い。
問いはむしろ逆だ。
思想を世界に増殖させるために、巨大な器が要った——そう読むこともできる。
どちらが正しいかは、まだ開いたままにしておく価値がある。

誤解

「黒い服のブランドだ」。
1981年の「黒の衝撃」と「カラス族」のインパクトが強すぎて、黒こそ本質だと思われがちだ。
だが川久保玲が一貫して掲げてきたのは黒そのものではなく、既存のファッションへの異議申し立てである。
2005年春夏のオム プリュスは鮮やかなピンクが主役だった。
2024年春夏に至っては、象徴の黒を基調としたルックが少ない異色のコレクションになっている。

「フランス生まれのブランドだ」。
名前はフランス語だが、出自は東京だ。
1975年に青山で始まり、パリ発表は1981年である。

「意味のない前衛だ」。
奇抜さが目的ではない。
1994年の無音の反戦ショー、2025年の「To Hell With War」のように、明確な主張を伴う。
美術館が単独展を開いたのも、その中身ゆえだ。

神話と、その裏側

神話は、1981年のパリデビューの一夜だ。
嘲笑から始まり、36年後に美術館へ——この弧は確かに劇的である。

裏側も見ておきたい。
「黒の衝撃」で揶揄に使われた「ヒロシマ・シック」という言葉は、原爆の惨禍を服の形容に流用したものだ。
西欧の批評家が、東洋から来た理解しがたい黒を名づけるのに、何を持ち出したか。
この命名そのものに、当時のまなざしが透けている。
嘲笑は、評価の裏返しであると同時に、他者化でもあった。

それでも服は残った。
黒は言葉を発しない。
だからこそ、言葉のほうが先に敗れたとも言える。

こぼれ話

川久保玲はイッセイ・ミヤケ、ヨウジ・ヤマモト（Yohji Yamamoto）と並び、日本のDCブランド御三家の一つに数えられる。

手作りの衣服はフランスで一貫生産され、非手作りのサブラインは日本・スペイン・トルコで作られている。
「少年のように」という名を掲げながら、問い続けてきたのは一貫して女性の身体と衣服の関係だった。
この小さなねじれも、このブランドらしい。

行き着く上位概念

コム デ ギャルソンの服は、欠落・歪み・未完成を美の欠如ではなく新しい価値として差し出してきた。
その姿勢は、いくつかの大きな概念へつながっている。

Anti-fashion（アンチファッション）、Deconstruction（脱構築）、Imperfection（不完全さの肯定）、Negation（否定から始める思考）、Identity（身体とジェンダーをめぐるアイデンティティ）、Autonomy（流行から自律すること）。
穴の開いたセーター一枚が、これだけの問いを抱えている。

FAQ

コム デ ギャルソンはどこの国のブランドですか？

東京発の日本のブランドです。
川久保玲が東京で立ち上げ、1975年に青山で初のショーとブティックを構えました。
名前はフランス語で「少年のように」を意味しますが、出自は日本です。
パリでの発表は1981年からです。

「黒の衝撃」とは何ですか？

1981年のパリデビューで発表された、黒を基調にしたアシンメトリーでダメージ加工の衣服を指す言葉です。
批評家から「ヒロシマ・シック」「ボロルック」と揶揄されました。
日本では全身黒ずくめの若者「カラス族」という社会現象まで生みました。

PLAYのハートロゴのラインはいつ始まりましたか？

2002年です。
ハートに目のついたロゴは、ポーランド人グラフィックデザイナー、フィリップ・パゴウスキーのデザインです。
コム デ ギャルソンの中では最も大衆的なアイコンとして知られています。

ジュンヤ ワタナベや二宮啓はコム デ ギャルソンとは別物ですか？

別物ではありません。
いずれも川久保玲の弟子で、傘下でレーベルを持っています。
渡辺淳弥は1984年に入社し1992年に自身のレーベルを、二宮啓は約4年の在籍を経て2012年に自身のレーベルを立ち上げました。
川久保玲はパタンナーに独自ラインを与え、ブランドを「学校」として機能させています。

川久保玲は今も会社を率いていますか？

はい。
現在も株式会社コムデギャルソンの代表取締役社長を務めています。
なお、共同でドーバー ストリート マーケットを設立したエイドリアン・ジョフィは2020年に亡くなっており、二人が現在も共にブランドを率いているとする記述は成り立ちません。

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